Bagan, descalzo y a lo loco. Parte I.

Bagan, buena manera de decir adiós. Parte II.

18Dic2017. Contentísimo por el día de hoy. Era otra de las paradas claves del viaje y no me ha defraudado. Pese a ser el destino más turístico de Myanmar, aún está lejos de estar saturado. Es algo que he notado en todos los lugares del país que he visitado, no está todavía invadido por el turismo, aunque también se detecta que esta situación cambiará en poco tiempo.


Llegada desde Mandalay

Ayer fue un día de lo menos aprovechado. Me levanté tarde y pasé la mañana trasteando en Nova Café, donde ya había estado y me pareció un buen lugar para descansar hasta que fuera al aeropuerto. La camarera me saca de una de las dudas que había tenido hasta ahora. La mayoría de mujeres y muchos hombres llevan una especie de crema en la cara que se seca y se les quedan los restos, no sabía para que era y no había conseguido que nadie me lo explicara y yo lo entendiese, pero según ella, es pura estética. Y me lo cuenta sonrojándose.

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He estado 3 días en Mandalay y me ha sobrado tiempo. Creo que con dos días bien aprovechados es más que suficiente, cierto es, que si le dedicas tiempo a los pueblos de alrededor, siempre tienes cosas que hacer. El taxi me costó 1200MMK, ya que no tenía la opción de hacerlo compartido, para ir al aeropuerto esta es más complicada que cuando llegas.

Al llegar, me dicen que el vuelo había cambiado de hora, pero no me lo habían notificado aunque me insistieran en que sí. Total, que con dos horas que no esperaba de espera, despegamos de Mandalay con destino a Bagan. El vuelo de Yadanarpon airlines no iba lleno, y la mitad de la gente continuó camino de Yangón, entre ellas las dos chicas que conocí bajando las escaleras de Mandalay hill, así que pasamos el vuelo de manera más agradable de lo esperado. Y del resto del pasaje, muchos eran hispanohablantes.

Y llegamos a Bagan. Nada más pasar la recogida de equipajes (esta vez no tuve que facturar) te piden 25000 MMK como entrada al conjunto arqueológico. Dan por hecho que eres turista y vienes a ver las ruinas, no sé cómo lo harán si no lo eres… te dan una tarjeta que tienes que guardar siempre que estés visitando el conjunto.

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Mires donde mires.

Cojo un taxi que pide 7$ o 7000 MMK, haciendo un cambio correcto y exacto. Elijo pagar con moneda local y llegamos al Hotel Bagan Thande. No me acordaba que cuando organicé el viaje decidí pegarme un homenaje y salir del sudeste asiático yendo a un hotel más en condiciones que todos los que había estado. No es que sea caro pero el presupuesto se me está subiendo más de lo esperado.

El hotel está limpio, las habitaciones son bungalows y tiene todas las comodidades de un resort.


Bagan

Fue la capital del reino de Pagan durante los siglos IX y XIII durante los cuales se calcula que se llegaron a construir unos 10000 templos, pagodas o stupas budistas, de las cuales sobreviven unas 2200. Es totalmente imposible girar la cabeza y no encontrarte con algunas de estas construcciones.

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Niño junto a su padre colocando pan de oro en Dhammayazika paya.

Cuando en 1297 la capital se trasladó, la ciudad sufrió un constante declive hasta nuestros días. Durante los 90 la junta militar intentó hacer de Bagan la punta de lanza del turismo birmano pero durante la restauración de los templos no respetó ni la estructura ni los materiales originales.

Para colmo, en 2016 la zona sufrió un gran terremoto que destruyó o daño gran parte de las construcciones. Y es la razón principal de que hoy haya encontrado la mayoría de los templos en obras y con partes cerradas al público. Aún así, dista mucho de lo que encontré en Nepal en agosto de este mismo año.

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Buda en Pyathada paya.

Hay diferentes maneras de conocer el recinto. Yo me he decantado por hacerlo en bicicleta eléctrica, que aquí abundan. Me ha costado 8000MMK el día, pero he visto sitios donde por 5000 te las alquilan también. Los templos más turísticos tienen tiendecitas en la entrada, el número de tiendas tiene que ver con lo visitados que sean esos templos. También destacaba lo oscuro que se estaba dentro de la mayoría de ellos, no tenían iluminación, pero con la linterna del móvil podías disfrutar de unos geniales murales aunque pocos en buen estado de conservación.


Alrededores de Myinkaba

Alrededor de este pequeño pueblo al sur de Bagan empecé mi ruta hoy:

  • Soe min gyi kyaung, un monasterio al que se puede subir al tejado y una pagoda detrás que se encontraba en obras. Levantado en nombre de la dama que patrocinó su construcción, este monasterio de ladrillos se completó en 1204. “So-min” es un título para una reina o princesa del período de Bagan, por lo que el monasterio y la estupa probablemente fueron donados por una dama de alto rango.

  • Nagayon pagoda. Este es un lugar donde la leyenda dice que Kyanzittha fue resguardada por una serpiente conocida mientras huía de su hermano enojado y predecesor Sawlu Min. Por lo tanto, durante su reinado sobre Bagan, el rey Kyanzittha construyó este templo con el nombre de “Nagayon” que significa “protegido por la serpiente”.DSC_1046 NAGAYON PAGODA

  • Lay Myet Hna Pagoda. Ananda Thura y su esposa, una princesa, donaron este complejo de templos, pagodas, monasterios y un gran tanque de agua, y sus méritos fueron ceremoniosamente consagrados el 15 de diciembre de 1223. Las paredes interiores de la pagoda de piedra principal tienen pinturas murales que décadas atrás un entusiasta donante cubierto con cal pero, afortunadamente, solo sobre las partes inferiores.

 

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Budas en su interior.

  • Abeyadana pahto, aún conserva sus frescos originales, fue construido durante A.D 1102-1103. Está ubicado al norte del palacio real del rey Kyanzittha. Es un templo de base cuadrada y gran porche en el norte donde se encuentra un pilar central, y luego un gran Buda sentado. Las pinturas son el verdadero tesoro de este templo y son ricas en enseñanzas sobre la atmósfera de Bagan de la antigüedad.

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  • Nanpaya. Se dice que se usó como la prisión de Manuha. También hay otra historia que dice que el santuario era originalmente hindú, por las tayas de sus columnas. Supuestamente, sus captores pensaron que usarlo como prisión sería más fácil que convertirlo en un templo budista. Pero también algunos dicen que el templo fue construido por el sobrino nieto de Manuha conocido como el Príncipe Naga Thaman a fines del siglo XI.

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  • Manuha paya. El nombre “Manuha” se le dio después del Rey Mon de Thaton, que estaba cautivo en Bagan por el Rey Anawrahta. La leyenda dice que a Manuha se le permitió construir este templo en 1059, y que lo construyó para representar su desagrado en cautiverio. Todos parecen demasiado grandes para sus recintos, y se dice que sus posiciones apretadas e incómodas representan el estrés y la falta de comodidad que el “rey cautivo” tuvo que soportar. Sin embargo, estas características no son únicas en Bagan. Se dice que solo el Buda recostado, en el acto de entrar al nirvana, tiene una sonrisa en su rostro, mostrando que para Manuha solo la muerte fue una liberación de su sufrimiento.

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  • Hpyat sa shwe gu se encuentra en medio de una aldea junto a un campo de fútbol donde varias personas se acercan a saludarme y a invitarme a sus casas… donde tienen las tiendas. Durante todo el día he recibido ofrecimientos de este tipo, siempre tras las preguntas: ¿de qué país vienes? ¿a dónde vas? ¿cuantos días estás en Bagan? Solo dos minutos para ver mi tienda.

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  • Gubyakgyi. Situado justo a la izquierda de la carretera al ingresar a Myinkaba, este templo fue construido en 1113 por el hijo de Kyanzittha, Rajakumar, por la muerte de su padre. El príncipe Rajakumar era el hijo del rey Kyanzittha y la sobrina de un monje. Kyanzittha conoció a la mujer mientras él era un refugiado antes de su tiempo. Rajakumar era el heredero legítimo del trono de Bagan. Pero Kyanzittha había designado a su nieto, Alaungsithu, como heredero, y Rajakumar renunció a su derecho. Junto a él la stupa Myazedi, que estaba en obras.

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  • El templo Gubyaukgne (Myibkaba). Fue construido por el rey Nadaungmyar durante el año 1198 A.D. Hay una inscripción en piedra sobre la donación del templo, la tierra y los esclavos.

  • Mingalarzedi, otra gran pagoda en obras. Cerca de la orilla del río, Mingalarzedi (‘Bendición Stupa’) fue construido en 1277 por Narathihapati. Fue el último de los grandes monumentos del período tardío que se construirá antes del declive del reino, representando así el florecimiento final de las habilidades arquitectónicas de Bagan. Pasaron seis años completos para completar la construcción de este gran monumento.DSC_1074 (23)

 

Durante las paradas más de una vez me dejo la llave de la bici eléctrica. También me doy cuenta que si bien sigue siendo muy estricto el pasar totalmente descalzo, hacen más la vista gorda en lo que a pantalones cortos se refiere. Decido dejar las zapatillas en la moto y voy directamente descalzo el resto del día.

Aquí los templos no están invadidos por ratas o por pájaros, sino por ardillas. Estos templos son numerosos pero debido a las condiciones en que se encuentran, no necesitan mucho tiempo para visitarlos.


Llanura sur y central

Estas es lo que visité:

  • Shwesandaw pagoda, en obras. El rey Anawrahta construyó la pagoda de Shwesandaw después de su conquista de Thaton en 1057. La pagoda también era conocida como Ganesh o Mahapeine en honor al dios hindú con cabeza de elefante, cuyas imágenes alguna vez estuvieron en las esquinas de las cinco terrazas. En la entrada había una ”mujer jirafa” para que los turistas pudiéramos hacernos fotos con ella. Por suerte, no vi que nadie lo hiciese.DSC_1074 (33)

     

  • Dhammayazika paya, junto a un precioso mirador y donde una niña me ofrece sus dibujos a modo de postales. Bueno, bonito y barato, repetía. Era lo único que sabía de español, pero hablaba genial el inglés. Bajo su gran cúpula dorada hay un Buda donde la gente va pegando pan de oro, con las consiguientes malformaciones en la figura. El nombre de la pagoda, Dhammayazika o Dhammarajika en Pali significa “Perteneciente al Rey de la Ley. La estructura de la Pagoda Dhammayazika tiene terrazas pentagonales en lugar de las pagodas de Bagan habituales, la base cuadrada. De lo que mejor conservado se encuentra.

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Aprovecho para parar en un restaurante típico local, con todo lo bueno y lo malo que supone. Mesas de madera destartaladas, sillas que apenas se sostienen, la higiene no es que sea su principal característica, la cocina es un hornillo y prefiero no mirar la pila donde lavan los platos y abstenerme de preguntar por el wifi. Eso sí, hacía tiempo que no comía una ensalada de tomate tan rica, espectacular. Y sólo por 2000MMK por la ensalada y un café.


  • Pyathada paya. Una estructura de aspecto robusto que sirve de plataforma mirador. El templo de Pyathadar es un monumento de tipo cueva. La mayoría de estos tipos de monasterios fueron construidos de madera. Pero algunos fueron construidos con ladrillos y dan testimonio del poder de estos monasterios.

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  • Sin Phyu Sin. Un complejo de templo, monasterio e incluso piscina en muy mal estado. El templo Sinphyushin fue construido por el Rey Thihathu o Sinphyushin de Pinya. Las paredes interiores del templo están llenas de pinturas murales antiguas. Hay cinco inscripciones de piedra escritas sobre el donante y las donaciones de este templo y tierra. En la antigüedad, también donaron esclavos para mantener y proteger los templos. Esas personas tenían que servir a los reyes y luego a los templos generaciones por generaciones.

  • Lay Htaung Kan y su hermosa pagoda blanca, Leimyethna. El “Templo de las Cuatro Caras”, es un bello ejemplo de un templo de un solo piso construido en el Estilo Tardío. Descansando en una plataforma, el templo es de planta cuadrada, con porches que se proyectan en los cuatro lados y con la entrada principal en el este. La superestructura consiste en terrazas que retroceden, con parapetos almenados y pequeñas stupas en las esquinas, coronadas por una aguja curvilínea que está coronada por una estupa.

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  • Payathonzu. Payathonzu significa “tres pagodas” es un complejo de tres santuarios interconectados. Fue abandonado poco antes de que se completara su construcción, podría haber sido debido a la invasión de los mongoles. Este monumento ha sido construido durante el siglo XIII.

  • Nanda Mannya, fue construido a mediados del siglo XIII. Es un templo de una sola cámara que posee frescos y una imagen de Buda en ruinas. La similitud de los murales con los de Payathonzu ha llevado a algunos historiadores a sugerir que fueron pintados por la misma mano.

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  • Kyat Kan Kyaung, Este monasterio subterráneo en funcionamiento data del siglo XI. Para caminar a lo largo de los corredores parecidos a una caverna viene bien la linterna del móvil y se pueden ver las pequeñas cámaras donde los monjes aún duermen y oran.

  • Tayok Pye Paya. Fue construido por Narathihapate (1256-1287) también conocido como el rey que huyó de la invasión mongola. Este es el significado de Tayok Pye en Myanmar. El rey no pudo completar el templo. Es un hermoso templo decorado con mucha suavidad, y que no muestra a este rey dirigiendo un imperio en migajas. El templo tiene dos niveles.

  • Tha Beik Hmauk, que significa ‘Templo de Boicot’, ya que fue creado en respuesta a Sulamani, similarmente diseñado, que fue ordenado por el rey brutal Narapatisithu. Gran parte de su interior fue dañado por el terremoto de 1975, y el templo sufrió nuevamente en el terremoto de 2016 y actualmente está cerrado.

  • Sulamani Pahto. fue construido en 1181 por Narapatisithu (1174-1211). Este templo era conocido como “joya del canto”.. Este templo es un templo más sofisticado que el Htilominlo y Gawdawpalin.

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  • Dhammayangyi. Es la estructura más madificada de Bagan, que tiene un plan arquitectónico similar al templo de Ananda. Fue construido por el rey Narathu (1167-1170), que también era conocido como Kalagya Min, el “rey asesinado por los indios”. El templo está ubicado a aproximadamente un kilómetro al sureste de las murallas de la ciudad y dirige a Minnanthu. Después de asesinar a su propio padre, Narathu ascendió al trono de Bagan y, debido a eso, construyó este templo. Se dice que Narathu supervisó la construcción él mismo y que los albañiles fueron ejecutados si se podía empujar una aguja entre los ladrillos que habían colocado. Pero nunca completó la construcción porque fue asesinado antes de la finalización. Se dijo que estaba disgustado por los rituales hindúes y uno de ellos que hizo esos rituales fue la princesa india que era la hija de Pateikkaya. Entonces él la ejecutó por tales razones. El padre de la princesa quería vengarse de su inocente hija y envió 8 oficiales disfrazados de brahmanes y asesinó a Narathu en este mismo templo.

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  • Buledi. Ya el último del día y donde pido en un camión preparado para ello, un zumito de naranja y una piña en pedacitos mientras hacía tiempo para ver el atardecer. Sorprendentemente la batería de la bici sigue casi entera. Mucha gente pero se podía estar. Buledi fue uno de los muchos templos en Bagan gravemente dañados en el terremoto de 2016, pero ahora está abierto de nuevo.

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El ir con la bici eléctrica me permitía meterme por caminitos por medio del campo donde contemplé varias escenas que me hicieron disfrutar como un enano. Como el rebaño de vacas con el que me crucé y que hizo que me detuviera para evitar meterme en medio del mismo. Por supuesto, las pastoras que lo llevaban me saludaron muy educadamente. También disfrutaba con los derrapes de la bici cuando cogía arena, pese a algún sustillo, no llegué a caer. Además me han pedido varias veces a lo largo del día que me fotografiase con ellos. Antes pedía que me los enviaran pero ahora me da algo de pereza.

De la que no disfrute fue de aquella donde un grupo de hombres habían llevado una furgoneta de escombros a uno de esos caminos y estaban deshaciéndose de ellos. Mi primera intención fue denunciarles, pero no sabía a donde dirigirme ni vi a ninguna autoridad a la que pudiera dirigirme. Me dio muchísimas rabia, pero imbéciles hay en todos los lugares y países.


Pensando en mañana

Mañana será otro día, pero no por ello menos ilusionante. El de hoy ha estado genial, toda una aventura por los caminos de Bagan entre templos, stupas y pagodas. Sin mucha gente y con un día caluroso pero no de los peores. Otro día en el que la magia de viajar hace que te olvides de todos tus problemas.

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La intención es madrugar para ir a ver amanecer, aunque no sé si lo conseguiré. Coger una bici de nuevo y dirigirse a uno de los muchos puntos donde hacerlo. He decidido, igual que en el atardecer de hoy, que no voy a buscar un sitio recomendado o que la gente diga que es mejor. Si voy a uno de ellos sin buscarlo, eso que me encuentro, y si no, estará más tranquilo sin tanta gente. Siempre ganaría.

Ahora a descansar después de haber cenado en Sarabha Restaurant. Un sitio altamente recomendable. Muy barato, con lo camareros muy simpáticos y los platos contundentes. El arroz estaba riquísimo y la ensalada de tomate (quería ver si se repetía lo de esta mañana) estaba también exquisita. El único fallo, que no tenían wifi.

Veremos mañana qué tal se da.

Un saludo.
IG: llopis_ig

FB: Viajes al infinito
Más enlaces relacionados con este viaje:

A por el viaje de mi vida: 2 meses, 10 países.

San Petersburgo, ¿la Venecia del norte?

Etapa 2: Adiós San Petersburgo, hola Moscú… y su hotel

Etapa 3: Pekín. Capado en el país del escupitajo

Etapa 4: Seúl y sus palacios.

Etapa 5: Vientam. Hanoi, donde conseguí mi primer millón.

Etapa 6: Camboya. Angkor directa al top. Parte I.

Etapa 7: Campo de la muerte Choeung Ek, y llegada a Vientián.

Etapa 8: Adiós Laos, llegada a Bangkok (Tailandia).

Etapa 9: Hay que volver a Tailandia, y ahora a disfrutar de Myanmar.

 

Bibliografía: http://bagan.travelmyanmar.net/  (en inglés)

 

Un comentario en “Bagan, descalzo y a lo loco. Parte I.

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